Des mégalopoles asiatiques, des bouffées d'occident...

Après des mois à sillonner les campagnes, montagnes, plages et villages en Asie, nous voici en ville, gros sacs sur le dos, entourés de gratte-ciels : Hong Kong, Singapour et Kuala Lumpur au menu.

Hong Kong: Victoria Harbour

Les 4-5 jours à Hong Kong restent inoubliables ! Nous y avons été accueillis comme des rois chez Dominique et Geert : chambre perso avec superbe vue sur Hong Kong, douches chaudes, vins, succulents petits plats,… alalala… le rêve… Cela faisait 6 mois que nous n’avions pas un vrai petit « chez nous » ! En plus de cela, les iles de Hong Kong sont géniales. Le Victoria Harbour offre le spectacle comme on peut voir sur certaines pubs: une baie bordée de gratte-ciels tous plus illimités les uns que les autres. Pour rendre cela encore plus magique, tous les soirs, à la tombée de la nuit, un lazer show depuis le toit de plusieurs buildings s’offre à vous. Autre chose totalement inattendue cette fois-ci, les collines, plages et autres espaces naturels entourant l’île. A notre grande surprise, nous avons effectué une randonnée de plusieurs heures au milieu de la nature, le visage rougi par le vent violent au sommet des crêtes. A la fin de la balade, nous nous sommes retrouvés dans un village avec de toutes petites maisons de pêcheurs !!! Qui pouvait imaginer ça avant d’atterrir à Hong Kong !

Nous avions choisi de passer quelques jours à Hong Kong afin d’y assister au Nouvel An chinois, mais bon, pour être franc, mis-à-part le feu d’artifice (le plus beau et le plus long que nous n’ayons jamais vu), il n’y a pas grand intérêt de vous décarcasser pour arriver exactement à cette date (en plus, les locaux vous dirons que le temps est chaque année pourri à cette période, ce qu’on peut vous confirmer…. Nous n’avons pas vu un rayon de soleil ou une petite tache de bleu dans le ciel pendant les cinq jours sur place ! Comme vous pourrez le voir dans la détail du voyage, nous n’avons même pas fait le  « must » - la montée au Peak – car on avait déjà la tête dans les nuages au niveau de la mer…).

Passons à Singapour et Kuala Lumpur. Après les Philippines, nous voulions rejoindre directement la Nouvelle-Zélande. Or, ayant trouvé un vol AirAsia à tarif défiant toute concurrence pour quitter l’Asie (depuis Kuala Lumpur) et rejoindre la Nouvelle-Zélande, nous avions décidé d’en profiter pour passer quatre jours dans la région (deux jours à Kuala Lumpur et deux jours à Singapour).

Singapour: Marina Bay

Singapour (deux jours) est également une ville que nous avons fortement appréciée. Bien que moins impressionnante qu’Hong Kong (visitée trois semaines plus tôt), la propreté, le calme dans les rues (très peu de voitures à toute heure grâce au péage urbain), l’efficacité imbattable du métro (grâce aux recettes du péage urbain utilisées pour le financement des transports en commun – à propos, si vous voulez plus d’informations sur le sujet, nous vous invitons à consulter l’ouvrage suivant « La congestion routière et les péages urbains » décrite comme étant la bible dans son domaine : offrez à ce mémoire l’opportunité d’enfin voir la lumière du jour après presque quatre ans d'enfermement dans les abîmes de la bibliothèque des FUNDP), le côté cosmopolite (quartier indien, quartier chinois, quartier des affaires,…) et les espaces verts dans la ville nous ont séduits.

Kuala Lumpur: ancien palais du Sultan Abdoul Samad

Pour finir, que dire sur Kuala Lumpur (deux jours)… dur dur de rivaliser avec les deux villes précédentes… moins de buildings impressionnants, plus bruyante, moins propre, transports en commun moins bien développés,… Pour être francs, nous n’avons pas vraiment été marqués par cette ville. Toutefois, l’avantage est qu’elle est la moins chère que les deux précédentes et qu’on y trouve pas mal de contrefaçons … ;) Mais bon, elle reste quand même très loin derrière la reine en la matière, Bangkok ! 

Pour plus de détail sur ce voyage et un tableau comparatif des trois villes, rendez-vous sur la page city trips

A faire très vite avant qu'il ne soit trop tard !

Une petite famille birmane habitant un village près de Kalaw

Alala, la Birmanie... on l'attendait ce pays et nous n'avons pas été déçus !

Nous y sommes restés vingt cinq jours et contrairement à ce que certains nous avaient dit, nous sommes loin d'avoir tout vu. Le pays ne se limite pas aux sites incontournables tels que Bagan et le lac Inle. Le territoire est immense et chaque endroit mérite qu'on s'y attarde quelques jours. Il y règne à chaque fois une atmosphère différente et difficilement descriptible... Nous avons été extrêmement touchés par la gentillesse et l'honnêteté des Birmans. Nous avons retrouvé ce que nous avions perdu depuis le jour où nous avons quitté l'Asie Centrale (Ouzbékistan & Kirghizistan): un tourisme respectueux dans les deux sens.

• D'un coté, les Birmans sont intéressés par les touristes (source d'information sur le monde extérieur) et ne voient pas en eux qu'une machine à sous (excepté à Bagan, le site touristique par excellence, où les vendeurs de souvenirs ont parfois des comportements difficilement supportables comme souvent rencontrés dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Détail important, les tuk-tuk/taxis birmans vous lâchent directement dès que vous déclinez leurs offres... impensable en Thaïlande, Laos & Cambodge!).
• De l'autre coté, les touristes, encore pas trop nombreux, y sont beaucoup plus ouverts et respectueux (pas de tourisme de masse déjanté et arrogant!).

Au final, cela rend le voyage dans le pays très agréable.

Nous avons été surpris par l'avancée politique du régime. Apparemment la visite de Clinton en décembre 2011 aurait fait bouger beaucoup de choses. On voit désormais le portrait de Aung San Suki partout, des centaines de prisonniers politiques ont été libérés pendant notre séjour, les habitants osent parler de politique,... De la science fiction il y a si peu de temps! Un progrès, pour certains, bien trop rapide qui pourrait cacher quelque chose... l'avenir nous le dira.

En choisissant la Birmanie comme un des pays de notre itinéraire il y a un an, nous n'avions pas trop réfléchi à l'impact que cela aurait sur le pays. Nous étions juste attirés par le fait d'aller là où c'est moins touristique qu'ailleurs. En se renseignant sur le pays quelques jours avant de partir nous avons pris davantage conscience du rôle que le touriste pouvait jouer. Il est vrai que dès qu'on met les pieds dans le pays on participe au financement de la junte militaire (les dollars cédés pour le visa, les taxes de sortie, les entrées de sites,... remplissent les poches énormes des dirigeants). Toutefois, il est quand même possible de le limiter son impact en faisant gaffe à certaines petites choses: favoriser une compagnie de transport privée (parfois plus chère) à une compagnie publique, limiter la visite de sites touristiques payants (il y a encore tellement de choses très belles sans entrée), ne pas loger dans les hôtels de luxe le plus souvent étatiques (de toute façon cela ne nous concerne pas vraiment...), n'acheter aucun produit importé (fort taxé par l'état)...

L'argument le plus fort pour aller en Birmanie est que les Birmans eux mêmes le demandent: ils sont tellement contents de voir des étrangers chez eux, ils veulent que le monde extérieure soit au courant de certaines dérives du gouvernement. Et finalement, pour convaincre les derniers têtus, les zones où les droits de l'homme sont le plus respectées sont celles où les touristes pointent le bout de leur nez...

Aller, on arrête d'essayer de vous convaincre d'aller là-bas... mais c'est parce qu'on a tellement adoré: les échanges culturelles nombreux, une météo au beau fixe pour nous (sur 25 jours, 24 jours de ciel bleu!), des transports fonctionnels et rapides (bus crados mais hyper conforts), des sites touristiques tels que Bagan à couper le souffle,...

Nous qui pensions qu'après cinq mois de voyage nous commencerions à en avoir marre de tout le temps bouger et courir pour visiter, nous en sommes encore bien loin. On se surprend à faire certains sites en courant, à dormir que quelques heures parce qu'on n'arrive pas à abréger une conversation avec un Birman, à s'arrêter à chaque stand de nourriture et déguster les spécialités culinaires,...

Pour conclure, nous vous recommandons donc vivement de visiter ce pays, mais faites vite! Le pays bouge vite, même très vite. Nous avons rencontré plusieurs voyageurs étant à leur 4 ou 5ième voyage en Birmanie, tous nous ont dit que c'est la dernière fois qu'ils s'y rendaient car le pays à trop changé...

A bonne entendeur!

A quelques minutes au nord de Chaung Tha Beach

Pour plus de détail sur ce voyage, rendez-vous sur la page Birmanie

L'Asie du sud-est

Hello les petits loulous,

Pour resituer les choses, nous avons donc quitté le Népal le 16 novembre dernier et sommes arrivés à Bangkok en soirée où nous avons retrouvé notre cher ami Kevin avec qui nous avons fait un bout de chemin (35 jours). L'humidité ambiante nous accable directement, il nous faut à peine 30 minutes de marche pour être plus dégoulinant que n'importe quel jour de notre trek au Népal. Le retour à la civilisation moderne nous émerveille: un metro aérien, des gratte-ciels, des fastfoods, des marchés où la viande et le poisson ont l'air frais, des supermarchés,...on hallucine!

On quitte Bangkok rapidement pour monter vers le nord de la Thailande en laissant dans une consigne nos pulls, bottines et vêtements de trekking. L'obejctif est de traverser la frontière au nord pour rejoindre le Laos et redescendre le Mékong jusqu'au Cambodge avant de retourner vers Bangkok à nouveau. Une seule chose nous manque: le temps (cinq semaines pour parcourir les trois pays)! C'est un peu la course, on le sait, mais on n'arrive pas à choisir quel pays zapper: tant pis, on verra bien, on avance petit à petit.

Dès les premiers jours, nous tombons amoureux de la nourriture thaïlandaise: qu'est ce que les fruit shakes sont bons! Qu'est ce que les fruits de mer sont frais! Un vrai régal de se promener dans les marchés nocturnes... Un monde de différence comparé au Népal où les étalages de poissons et viandes font peur et où presque tout est frit et refrit dans une vieille huile.
Le nord de la Thaïlande nous plait également beaucoup. Etant hors saison et juste après les catastrophiques innondations (les plus graves du pays depuis cinquante ans), nous profitons des prix imbattables proposés par les agences touristiques gouvernementales de Bangkok! (ex: 55EUR/pers pour 800km de bus, 4 nuits et 3 jours de trekking dans la jungle incluant les repas copieux et le guide!). Après ce premier trek dans la région de Chiang Maï, nous explorons à moto le triangle d'or (région très vallonnée à la frontière de la Birmanie, du Laos et de la Thailande connue pour la culture et le traffic d'opium) avant d'entrer au Laos.

Le triangle d'or - Thaïlande

Le Laos donc... alors là.. bien difficile d'exprimer ce que nous avons ressenti, surtout concernant la partie nord du pays. A cause du relief qui y était très accidenté, du manque de puissance des bus dans les montées et des freins inadaptés pour les descentes, les déplacements y étaient d'une extrême lenteur (souvent 30 km/h de moyenne)! Nous avons pris peur de ne jamais pouvoir arriver au sud du pays dans les temps et avons donc voulu nous dépêcher. Nous regrettons vraiment cet empressement car la majestuosité des paysages du nord nous a totalement séduit. C'est une région vallonée et montagneuse parsemée de villages isolés parfois seulement accessibles en bateau. Elle regorge également de grottes immenses et quasiment pas aménagées pour le tourisme, ce qui peut parfois être dangeureux... La visite à la japonnaise de cette partie du Laos nous a valu des heures et des heures de transport en commun sans au final avoir pu prendre le temps de rencontrer les laotiens et connaître la culture du pays.
Le sud du Laos, quant à lui, est bien plus plat et les déplacements y sont beaucoup plus rapides (pas comme en Thaïlande, c'est sur, mais quand même plus que 30km/h!). Nous nous sommes limités à la visite du plateau Bolaven et des 4000 îles. Un très juste choix qui nous a permis de prendre le temps d'aller à la rencontre des locaux. Ceux-ci sont très souriants et souvent interessés par notre visite. Les enfants là-bas sont incroyables : lors de nos balades à vélo, ils hurlent "hello" depuis le balcon de leur maison sur pilotis, tendent leurs mains au bord de la route pour que nous les frappons en passant, veulent jouer avec nous,... Cette expérience au sud nous a laissé le sentiment d'avoir raté tellement de choses au nord du Laos... 

Coucher de soleil depuis le 4000 îles - Laos

25 Novembre 2011, nous voilà au Cambodge, pays que nous avions failli réduire à la visite d'Angkor pour gagner du temps au Laos. Quelle erreur nous aurions fait! Nous n'avions aucune attente, au contraire, le pays nous semblait le moins interessant des trois (à partir des dires des personnes rencontrées) et pourtant, nous en gardons un souvenir particulièrement positif.
Bien que les villes n'aient pas beaucoup d'attrait pour les passionnés d'architecture (tout a été détruit par les Khmères Rouges il y a 35 ans), nous avons trouvé le pays très varié dans le cadre d'un voyage. Le Cambodge satisfait aux amateurs de farniente grâce à ses îles et plages paradisiaques, aux amoureux de la nature via l'observation des dauphins d'eau douce sur le Mékong, des poissons colorés au pied des îles, des oiseaux sur le lac Tonlé Sap,... , aux passionnés de civilisations anciennes par la visite d'Angkor, aux personnes recherchant un peuple authentique et accueillant et à tout ceux qui ne peuvent pas se passer d'excellentes baguettes fraîches (merci aux colonisateurs français)!
Ce que nous avons surtout adoré dans ce voyage, c'est la gentillesse et le sens de l'humour du peuple cambodgien. Ils sont très spontanés, blagueurs et n'hésitent pas à s'aventurer dans le second degré. Une première dans notre tour du monde!
Toutefois, il y a deux choses très énervantes chez eux: premièrement, leurs réponses “Yes, yes” quand ils ne comprennent pas votre question ou n'en connaissent pas la réponse. Cela est vite très agacant et complique l'organisation du voyage. Deuxièmement, l'intonation  plaintive et les phrases types dites par toutes les vendeuses de souvenir dans les marchés dès que vous passez à moins de dix mêtres de leur stand (“Hello, buy something”, “Miiiiissss, do you want to buyyy somethiiiiinng?”, “My friend, discount for you!”).
Pour finir, si vous décidez de vous rendre au Cambodge, il faut absolument visiter la prison “S-21” (camp de torture) et les “Killing fields” (champs d'extermination) à Phnom Penh, la capitale. Cela permet de comprendre le pays. Rapidement résumé, entre 1975 et 1979, les Khmères Rouges ont exterminé un quart de la population cambodgienne et détruit tout ce qui était relatif au passé (Angkor fait partie des rares miraculés). La violence et la cruauté des actes commis il y a si peu de temps devant les yeux de la communauté internationale soudainement aveugle nous a totalement bouleversés et mis mal à l'aise devant les témoignages des quelques rescapés. Aurait-on laissé plusieurs millions de personnes se faire massacrer pendant plusieurs années s'il y avait du pétrol sous le Cambodge?
C'est sur cette pensée philosophique que nous avons rejoint la Thailande.

Angkor - Cambodge

Arrivés le 18 décembre 2011 à Bangkok, nous décidons de descendre directement vers les îles paradisiaques du sud de la Thailande. Alors là, INCROYABLE! Nous.....   oups.... c'est Noël maintenant...désolé, nous sommes appelé à rejoindre notre table dressée sur une plage de Kho Lanta... notre repas de Noël est prêt !

Pour plus d'info sur les différents pays, rendez-vous sur les onglets Thaïlande , Laos et Cambodge

Yes, we did it !

Le souffle manque, les battements du cœur s'accélèrent au moindre effort, un petit mal de tête commence à se faire ressentir... plus que 800 mètres...nous l'apercevons...nous l'approchons... enfin, nous y voilà! Nous l'avons fait ce fameux col Thorung La à 5416 mètres d'altitude ... voilà décrit notre moment le plus fort au Népal!

Thorung La - 5416m

Sur le mois passé au Népal, la moitié de notre voyage a été consacrée à la randonnée dans les Annapurnas, l'autre moitié à la visite des villes et villages dans la vallée de Katmandou.

Les deux premières semaines, nous avons arpenté les deux trekkings suivants: le tour des Annapurnas (7 jours) et le camp de base des Annapurnas (5 jours). Grâce à notre entraînement au Kirghizistan, à un daal-bat tous les soirs (plat local à base de riz servi à volonté) et au goût du challenge, nous avons effectué ces circuits, sans guide ni porteur, presque trois fois plus rapidement que les temps indiqués dans les guides (Lonely Planet) et les agences de voyage. Sans grande surprise, les paysages étaient grandioses et diversifiés: rizières, cascades, forêts subtropicales, ponts suspendus, lacs, vallées arides, pics enneigés, ... Un vrai régal!

Toutefois, nous avons été très déçus par les villages de montagne traversés. La grande majorité de ceux-ci ont perdu toute leur authenticité: les villageois ne font rien de leur journée mis à part attendre les touristes pour louer des chambres; des enfants courent vers vous en criant «money, money, money», impossible de prendre une photo d'un vieillard sans qu'il ne réclame de l'argent, très difficile de trouver un népalais ne parlant pas anglais (jeunes, vieillards, business men, balayeurs, citadins ou villageois) .... Par ailleurs, la pratique de prix différencié (prix touriste = 4 x prix local) est globalisée et nullement cachée.  Imaginez le désenchantement pour nous qui venions de passer cinq semaines en Ouzbékistan et Kirghizistan... une autre planète! Ne noircissons pas trop non plus, nous avons quand même été séduits par l'atmosphère de certains villages tels que Kagbeni, Yarkot et Marpha.

Après les deux semaines de quiétude dans la montagne, le retour à la «civilisation» a été radical: le murmure du vent et des cascades au fond de la vallée a été remplacé par le vacarme des coups de klaxon à 50 cm de nos pauvres tympans et la sérénité et l'immensité des montagnes par des ruelles étroites et surpeuplées. On ne sait pas trop pourquoi, ni comment mais on y trouve quand même un certain charme. Tout y est tellement différent par rapport à l'Europe: les villes sont composées de petites ruelles animées où les motos se fraient un chemin, à grand coups de klaxons inutiles, entre les piétons, les stands de nourriture sur roulettes, les tuk-tuks, les camionnettes, les chiens (dormant presque toujours), une vache,...

Les temples et les statues de Bouddha et autres dieux sont partout: sur une belle place, derrière une poubelle, au milieu d'un parking à moto, entre des cordes à linge,.... Nous avons été frappés par l'omniprésence de la religion dans la vie quotidienne des Népalais. Tous les jours, nous assistions à des cérémonies religieuses (tant dans les temples que sur le bord d'une ruelle, à 10 cm des roues et klaxons des motos). Il est très difficile de trouver une petite statue d'un dieu sans offrande ou de ne pas se faire réveiller par des coups de cloche dès cinq heures du mat'!

En quelques mots, le souvenir que nous gardons de notre voyage au Népal est le contraste manichéen entre les Annapurnas et les villes et villages dans la vallée de Katmandou. Le trekking nous a permis de découvrir des paysages fabuleux parsemés de villages, malheureusement souvent vidés de toute authenticité. La visite des villes et villages autour de Katmandou nous a permis de côtoyer la civilisation népalaise authentique: l'importance du culte religieux, la sérénité des temples hindous et des stupas bouddhistes, le désordre et le brouhaha en rue,...

Malgré notre désenchantement durant la première semaine au Népal (la générosité de l'Asie centrale vs le Népal où le touriste qui doit payer un maximum est la règle), avec le recul, on se dit qu'on a finalement vraiment apprécié ce petit mois au Népal. De plus, nous n'avons vu qu'une infime partie (Annapurnas et vallée de Kathmandou), certainement la plus touristique. Il y a encore tellement de sites à explorer.

Cette fois-ci, nous avons choisi la facilité et les petits prix (nous menant donc sur des circuits touristiques où l'infrastructure est développée). Quand nous reviendrons, avec un autre budget, nous opterons pour les coins reculés nécessitant guides, porteurs et permis,...!

Patan

Pour plus de détails sur ce voyage, rendez-vous sur la page Népal

Kirghizistan, déjà un gros coup de coeur...

En route vers Song Köl (centre du Kirghizistan)

Eh oui, voila enfin quelques petites nouvelles! Le temps nous a pris de court...

Très succinctement, les trois semaines au Kirghizistan furent un réel bonheur et pleines de découvertes. Un pays à recommander !

Bien que le Kirghizistan soit également un pays d'Asie Centrale et se terminant en -an, le pays est bien différent de son voisin l'Ouzbékistan.

Premièrement, après l'Ouzbékistan où nous avions été surpris d'être mélangés à tant de touristes, nous voilà au Kirghizistan en basse saison. Malgré qu'on n'ait pas (ou presque) vu de yourte comme on nous l'avait annoncé, ni vu les nombreux troupeaux de chevaux gambader sur les hauts plateaux, nous avons eu le plaisir d'avoir une montagne juste pour nous. Nous avons fait des treks de plusieurs jours sans croiser personne. Un petit côté magique que de se retrouver seuls devant la grandeur de la nature. Les quelques touristes à sac à dos rencontrés dans les chambres d'hôtes ou dans les guest-houses étaient les seuls centres d'information disponibles et fiables.

Deuxièmement, le Kirghizistan (KG) est exclusivement montagneux contrairement à l’Ouzbékistan qui est majoritairement désertique et parsemé de quelques villes où se concentre la masse touristique. Les visites culturelles ont donc été remplacées pas les activités sportives (trekking et camping sauvage). Nos petites jambes (et surtout nos pieds tapissés de compeeds!) ont subies leur premier entraînement avant le Népal. Maximum atteint: le glacier Ak-Say à 4000 mètres d'altitude. Un premier record qui sera rapidement explosé au Népal...

Troisièmement, le climat diffère totalement. On passe des 30° de l’Ouzbékistan aux nuits glaciales où le mercure passe sous le zéro degré. On n’oubliera pas nos nuits en tente avec nos sacs de couchage inadéquats pour l'altitude et les nombreux « Tu dors ? Moi non plus !»...

Avant d'arriver au KG, on nous avait également dit que le développement de celui-ci était 20 ans «en retard» par rapport à son voisin. Nous n'avons pas du tout eu cette impression... Tant d'un point de vue mentalité (davantage d'égalité homme-femme, une vraie démocratie et plus de liberté d'expression) que d'un point de vue des infrastructures (routes bien mieux entretenues, marques des voitures plus variées).

Toutefois, un point commun rassemble les deux pays: l'hospitalité et la générosité extraordinaire des habitants. Impossible de compter les litres de thé et les kilos de pain offerts. Voilà un pays où le thé détrône l'eau, où la vodka (moins chère que l'eau!) se trinque à toute heure et où le pain se déguste avec de l'excellente confiture maison.
Malgré la barrière linguistique (quoiqu'à la fin on commençait à baragouiner quelques mots russes), les échanges ont été nombreux, sincères et émouvants. Chers amis, chère famille, les photos imprimées de vous sont passées entre les mains d’innombrables Kirghizes. Vous ne pouvez désormais plus marcher incognito là-bas... 

Finalement, nous avons quitté le KG et plus globalement l'Asie Centrale avec la crainte de ne peut-être plus retrouver des gens si gentils, honnêtes et attentionnés.
Nous planifions déjà un prochain voyage (oui oui, il faut qu'on puisse continuer à rêver) dans la région avant qu'il ne soit «trop» tard. Iran ou Tadjikistan, on verra...

Altyn Arashan (Nord-Est du Kirghizistan)

Pour plus de détails sur ce voyage, rendez-vous sur la page Kirghizistan

17 jours en Ouzbekistan

Fils de Farod (Tashkent)

8 SEPTEMBRE 2011, 1h30: Atterrissage à Tashkent après un départ émouvant et chaleureux. Après 3h00 de contrôles en tout genre, nous sortons enfin de l'aéroport. Les contrôles de police et les problèmes de langue nous donnent déjà un petit aperçu.

Très rapidement, nous faisons la rencontre d'Ouzbeks et d'autres grands voyageurs. Les gens sont tellement sympa içi, incroyablement ouverts et gentils... Les invitations pour le thé ou juste des petits conseils et conversations sympathiques en rue nous réconfortent dans notre choix de visiter l'Ouzbékistan. Impossible de compter le nombre de “hello, where are you from?”

Après deux jours à Tashkent, nous partons en train de nuit pour Urgench, près de 20h de voyage qui passent finalement très rapidement. Entre notre anglais, leur russe et notre petit petit livre "g-palemo" (fascicule avec illustrations pour s'exprimer), nous parvenons à communiquer et avoir des échanges souvent enrichissants.

Nous visitons sous un soleil de plomb Khiva, Boukhara et Samarkand. Trois splendides villes au milieu du désert, toutes fort restaurées (parfois trop, dommage!) mais très agréables.

Nous qui pensions aller dans un pays lointain méconnu des Occidentaux, nous nous retrouvons en réalité au milieu des cars des tours opérateurs (80% de français) et nous  nous saisissons à nous faire aborder par des vendeurs bredouillant le français (phrase type : "madame ! photos, cadeaux, chapeaux, chameaux,...?"). Toutefois, dès qu'on s'éloigne un peu, la vie réelle ouzbek fait son retour.

Nous terminons notre voyage en Ouzbékistan en logeant chez l'habitant dans la vallée de Ferghana, beaucoup moins touristique car isolée (les cols dangereux pour atteindre la vallée sont interdits aux bus).

Après un peu plus de deux semaines en Ouzbékistan, nous avons déjà visité d'innombrables madrassas (écoles coraniques), mosquées, minarets, iwans, ... Les dômes bleus et la gastronomie nationale n'ont plus de secret pour nous.
Élisabeth a déjà testé les limites de son estomac, Sylvain a l'air plus résistant...

Concernant l'argent, nous avons eu notre moment de gloire en étant millionnaire... la plus grande coupure de 1000 soums vaut à peine 0,30€! Imaginez nos poches (...ou plutôt notre sac à dos!) après avoir changé 500$ en soums...  L'inflation du pays est incroyable. Entre le prix de notre guide (Lonely Planet 2007) et aujourd'hui, les prix ont été parfois multipliés par 5.

De nombreuses discussions avec les quelques jeunes qui parlent anglais nous ont fait découvrir le vrai visage de l'Ouzbékistan: derrière un image démocratique vantée par le président Karimova se cachent beaucoup d'absurdités autocratiques : une propagande journalistique grotesque, un taux de change fixe imposé par le gouvernement (taux de change officiel dollar : 1$=1760soums, black market: 1$=2500soums), la censure de certains sites internet dès qu'il y a des tentions (Facebook, blogs,..) et les contrôles excessifs des papiers d'identité sont des exemples parmi tant d'autres.

A côté de ce "petit" bémol, l'Ouzbékistan nous a marqué par la propreté de ses villes, l'hospitalité et la gentillesse de ses habitants et le sentiment de sécurité partout dans le pays.

Nous nous dirigeons à présent vers les montagnes du Kirghizistan, où nous espérons pouvoir utiliser notre matériel de randonnée (bottines, tente, matelas,...) qui commence déjà à peser sur nos épaules!!

A bientôt pour de nouvelles aventures... :)

Boukhara

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